Kathmandu

Apesar do intenso ruído e da pesada poluição que facilmente pode criar um impacto negativo a quem visita a cidade pela primeira vez, a intensa e atrativa cidade de Katmandu têm sempre algo novo e inesperado para oferecer mesmo para quem já aqui esteve.

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Iluminadas pela luz mágica do pôr-do-sol, as estreitas ruas da cidade enchem-se de gente criando uma compacta massa humana por onde motas, rickshaws e carregadores insistem na árdua tarefa de se movimentarem. As ruas lotadas de gente ganhar uma atmosfera mágica com os últimos raios de sol, capazes de expor ocultos recantos e de iluminar a tristeza de alguns rostos. Fachadas de edifícios velhos e degradados sobressaem desta paisagem urbana, onde a poeira cria um véu quase permanente, capaz de esbater os contornos da cidade.

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Os mercados matinais, que diariamente enchem praças e ruas estreitas, ganham uma atmosfera especial quando os primeiros raios de luz atravessam a densa e compacta massa de edifícios, trazendo uma nova intensidade às cores e dando uma nova perspectiva ao cenário.

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Deambular ao longo do emaranhado de ruas que constitui a parte antiga de Katmandu, indescritivelmente cheia de gente ao fim do dia, pode revelar-se um desafio capaz de desmoralizar o visitante menos preparado. Mas, ao mesmo tempo, é o momento ideal para captar os movimentos rotineiros do quotidiano da cidade… desde os rituais do “puja” ao estender da roupa nos terraços, das confusas procissões religiosas ao frenético movimento dos carregadores, dos pacientes vendedores ambulantes de frutas e legumes ao laborioso trabalho de enfiar grinaldas de flores.

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Mesmo que tenhamos passado inúmeras vezes pela mesma rua, dobrado a mesma esquina, percorrido o mesmo caminho, passado pela mesma “stupa” … Kathmandu sempre tem algo que nos surpreende: uma nova luz capaz de transforma imagens familiares, revelar um detalhe na escultura em madeira de uma porta, oferecer um novo brilho capaz de destacar uma cor, iluminar um sorriso cheio de curiosidade num rosto jovem ou o olhar sério daqueles que viram muitas coisas… ou sermos simplesmente atraído pelo aroma de um “roti” acabado de fritar.

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Kukur Puja

Kukur Puja

Durante o festival Tihar, um dos mais importantes festivais religiosos no Nepal, há um dia dedicado aos cães, “kukur” em nepalês.

De manhã cedo, através de ruas de Katmandu, as pessoas colocam o “tikka”, pigmento vermelho, na testa dos cães, uma grinalda de flores amarelas no pescoço, espalham grãos de arroz e algumas gotas de água sobre o animal. É oferecida comida como doces, carne e o “sel roti”, o pão tradicional nepalês feito de farinha de arroz e frito em óleo.

Tanto os cães domésticos ou vadios recebem o puja, acreditando-se que este ritual traz proteção e fortalece a ligação entre humanos e cães.

Os cães parecem confusos com o “tikka” e as grinaldas, mas eles facilmente esquecer a suspeita e o desconforto perante as guloseimas.

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Gai Puja

No terceiro dia do Festival Tihar é a vez das vacas serem veneradas, com ofertas de arroz, milho, frutas, sal, farinha de trigo, biscoitos, e “chapattis” e vegetais de tenras folhas verdes! Ao mesmo tempo que as vacas recebem alimento, as pessoas acendem velas e incenso, deixam cair pétalas de flores na cabeça e no dorso do animal e envolvem a cauda com um colorido cordel. Umas gotas de óleo de sésamo são vertidas na testa da vaca e um “tikka” é feito com pigmento vermelho.

Ao contrário dos cães, que na parte da manhã estão mais dispostos a dormir do que a comer, as vacas entusiasmam-se com as oferendas sendo totalmente indiferentes às guirlandas de flores e aos restantes rituais do “puja“. Pequenas notas de rupias são colocadas na cabeça das vacas, mas desaparecem rapidamente no bolso de alguém, contudo isto não parece perturbar o ritual de Gai Tihar.

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Lakshmi Puja

O Tihar é comemorado principalmente durante o dia, geralmente com pujas de manhã cedo, mas na noite do terceiro dia do festival as ruas escuras de Katmandu iluminam-se para acolher a deusa Lakshmi.

Na entrada das casas e das lojas, o chão é decorado com desenhos coloridos, maioritariamente mandalas, adornados com flores, velas e oferendas de comida, enquanto guirlandas de flores de amarelo vivo, são penduradas por cima das portas de entrada das casas, aí permanecendo durante um ano, até ao próximo Tihar.

A entrada das casas é pintada com uma lama castanho-avermelhada, desenhando um caminho que conduz ao interior da habitação, que é iluminado durante toda a noite pela luz das velas, convidando a deusa Lakshmi para entrar trazendo prosperidade e boa sorte.

Ao longo da noite as pessoas se reúnem nas ruas decoradas com luzes, tagarelando, tocando música e jogando às cartas, enquanto grupos de crianças vão de porta em porta, cantando músicas pedindo dinheiro e doces. Foguetes rebentam de vez em quando, criando um das noites mais animadas no Nepal.

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Nota: a melhor altura para ver o gai puja e o kukur puja é no início da manhã … portanto, por isso o melhor é sair da cama logo após o nascer do sol. Caminhando ao longo das ruas de Katmandu vê-se um pouco em todo o lado o Kukur Puja, mas é melhor procurar uma área com vários talhos como é o local favorito dos cães. Para o Gai Puja encontram-se algumas vacas em Basantapur, perto da Durbar Square, mas o terreno à entrada de Pashupatinath (junto à bilheteira, mas não é preciso comprar o bilhete). O Lakshimi Puja acontece na noite do terceiro dia do festival de Tihar e está presente em todas as ruas da cidade.

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Pela janelas chegam os sons desconexos dos tambores e das campainhas, que acompanham o desfilar dos andores que contornam os templos da Durbar Square. É o festival Dasain, o mais importante do calendário religioso hindu, mas que estende as suas celebrações aos outros grupos étnicos e religiosos do Nepal, sendo celebrado por todo o país.

Dura quinze dias, começando na lua-nova de Outubro e terminado na lua-cheia, sendo os sétimo, oitavo, nono e décimo dias os mais intensos, crescendo o numero de visitantes nos templos assim como a devoção na realização dos pujas; o comércio e os serviços encerram, nas ruas desfilam pessoas em traje “domingueiro” e estreando roupa nova, os autocarros enchem-se com os que visitam familiares e amigos, recebendo dos mais velhos o tika, marca feita na testa, com uma pasta preparada pelas mulheres, à base de pigmento vermelho, iogurte e arroz cozido,

Esta cerimónia realizada a nível doméstico, tanto pelas mulheres como pelos homens, inclui também a oferta de uma quantia simbólica de dinheiro, em papel e moedas, uma banana, um pedaço de coco, um pequeno ramo de ervas acompanhado de uma fita vermelha que é colocada à volta do pescoço, tudo isto simbolizando a abundância e a prosperidade.

São oferecidos aos convidados bebidas e carne, que é servida como prasad, comida abençoada pelos deuses, que resultou dos animais, búfalos, cabras, patos e galos, que foram sacrificados nos dias anteriores, para com o seu sangue abençoar, casas, ferramentas, motas, carros e máquinas em geral, acreditando-se assim evitar acidentes.

Apesar hindus, o consumo de carne durante o festival Dasain é aceite como forma de acalmar a deusa Durga, simbolizando a batalha em que a deusa mata o demónio Mahishasura, livrando a humanidade do terror, impondo a verdade, justiça e virtude, sendo o décimo dia celebrada a definitiva vitória de Durga.

Estes sacrifícios animais, frequentemente realizados junto aos templos de Durga e Kali, estão a ser gradualmente substituídos por oferendas de frutos, de forma a poupar os animais, pois o sacrifício de animais não se encontra previsto em nenhum dos textos sagrados hindus, resultando provavelmente de uma fusão das práticas religiosas anteriores à chegada das religiões praticadas actualmente no Nepal: hindu, budista e muçulmana.

O vermelho que enche o olhar durante todos os dias em que decorre o festival, em especial no décimo, nos sahrees das mulheres, nos panos que cobrem as imagens, na cor do tika, nas fitas vermelhas que enfeitam os altares e nas que se colocam ao pescoço, é sinal de prosperidade, simbolizando também os laços de sangue que unem os elementos da mesma família, que num país como o Nepal, em que toda a estrutura social e económica se baseia nos laços de sangue e na casta, é fundamental à integração de um individuo.

Por todo o lado, em especial nos últimos dias do festival vêm-se pessoas ostentando um pequeno punhado de ervas, geralmente presas na orelha, na roupa ou no cabelo, que foram oferecidas durante a cerimónia do tika. Trata-se de um ritual realizado pelas mulheres que plantam no primeiro dia do festival, na lua-nova, sementes de cevada num pote com água e dejectos de vaca, que é abençoado por um sacerdote num templo. Durante os dez dias seguintes este pote, o kalasha, é mantido no interior da casa, longe da luz, sendo venerado duas vezes ao dia geralmente pelo elemento masculino da família. No décimo dia do festival, os rebentos são cortados e para além de utilizados na cerimónia do tika, são também colocados à entrada das casas, juntamente com outras oferendas como arroz, frutos e flores, sendo por vezes acompanhada de uma pequena lamparina que arde em ghee, conferindo ao ar das ruas estreitas de Kathmandu um aroma particular.

Durante o Dasain, crianças reúnem-se durante o dia nas praças e nos terraços dos prédios, para lançarem papagaios feitos de finos pedaços de bambu que forrados com plásticos coloridos se elevam tão alto no céu de Kathmandu que se deixam praticamente de ver. Durante estes dias são construídos, um pouco por todos as povoações, baloiços feitos com grossos tronco de bambo, que servem de diversão à crianças, avistando-se ao longe pela sua altura, que ultrapassa as construções mais modestas.

 

Patan, também conhecida por Lalitpur que significa a “cidade da beleza” foi em tempos capital do reino, e é considerada a mais antiga cidade do Vale de Kathmandu.

A principal atração é a Durbar Square, onde à volta do Palácio Real, datado do século XVII, se dispõem diversos templos, uns de arquitectura típica Newari, com os seus telhados em estilo pagoda e que servem de inspiração à bandeira Nepalesa, outros mais antigos construídos ao estilo Shikhara dos templos hindus, com as suas torres quadrangulares, que se vão estreitando em direção ao céu.

De manhã cedo, vêm-se ainda pessoas a tomar banho e a lavar a roupa nos vários tanques construídos abaixo do nível da rua, cuja água jorra de bicas decoradas com elaborados trabalhos em pedra. É tempo para apreciar o cento de Patan, e as rotinas da população que se abastece de alimentos nos vários vendedores ambulantes que se encontram nas ruas adjacentes à praça, enquanto aos poucos as lojas vão abrindo e com vagar vão sendo expostas as mercadorias que gradualmente vão dando côr ao tom acastanhado que domina a cidade.

Apesar de já ter sido uma cidade independente, encontra-se actualmente absorvida pelo perímetros urbano de  Kathmandu; contudo consegue manter o seu ambiente medieval, numa relativa calma e tranquilidade, apesar do movimento das ruas que a rodeiam onde a vida segue ao ritmo moderno dos automóveis e das buzinas, que com dificuldade percorrem as ruas que rapidamente se vão transformado em mercados.

O templo Krishna Mandir domina a Durbar Square com a sua pesada estrutura. Do seu interior vêm sons de cânticos hindus, e o frequente tocar dos sinos que é repetido pelos peregrinos enquanto entoam orações, e de onde emana o fumo dos muitos incenso, cujo cheiro é suficientemente intenso para chegar a quem está na praça.

Situado no interior de um acanhado pátio de um discreto edifício de uma das ruas que saem da praça principal de Patan, encontra-se o Golden Temple, construído no século XII é dedicada a Buddha.

Mais afastado da Durbar Square, situado uma zona residencial mas ainda integrada na zona histórica da cidade, encontra-se o Templo Kumbeshwor dedicado a Shiva, com os seus cinco andares que o tornam um dos mais altos do país.

Kathmandu faz parte do imaginário do oriente, soando a paragens exóticas e remotas… mas hoje em dia muita coisa mudou, parecendo ao mesmo tempo que outras ficaram suspensas no tempo. É moderna e cosmopolita e mantendo-se medieval e cheia de tradições. Congestionada e poluída. Superlotada e caótica mas onde sempre se encontra um local calmo e intimista. Uma cidade de contrastes que tem sobrevivido ao crescimento sabendo manter vivas as tradições que fazem de Kathmandu um local único, de onde emana uma energia contagiante.

À primeira vista, Kathmandu pode não apresentar muitos atractivos com o seu ambiente poluído, o trânsito intenso e as persistentes buzinas, fazendo com que pouca gente se demore, não ficando mais do que o tempo suficiente para esperar pelo próximo avião… mas a quem dedica um olhar mais atento e um percurso pelas zonas mais antigas da cidade, Kathmandu tem muito para oferecer.

A Durbar Square, ou Basantapur como é mais conhecida entre os locais, é sem duvida o “coração” da cidade, dominada pelo palácio real (durbar significa palácio) rodeado de estátuas e de dezenas de templos, que reúnem os diversos estilos de arquitectura religiosa construídos típicos do Nepal. Daqui emanam várias ruas que de praça em praça nos levam para outros bairros e para zonas mais modernas da cidade, ao longo das quais se estendem bazares cuja mercadoria extravasa o espaço da loja, fazendo com que o percurso se torne penoso e lento, com constantes encontrões, obstáculos, motas e richshaws, a tentarem avançar a custo pelo meio da multidão.

As praças, dominadas por templos repletos de religiosidade, transformam-se rapidamente, com o final do dia, em frenéticos mercadores apinhados de gente, onde se vendem todos os tipos de mercadorias, desde roupa, alimentos, comida… sem que isto perturbe as orações e a realização dos puja.

Pelas ruas mais antigas, agitadas e barulhentas, entre as várias lojas e oficinas, surgem passagens, pequenas e baixas que nos levam por corredores escuros para um mundo à parte, calmo e recatado transportando-nos para um ambiente doméstico e intimo, que são o prolongamento das acanhadas casas; no centro destes pátios quais encontra-se quase sempre uma estátua de Buddha ou de alguma divindade hindu, decoradas com flores, e panos vermelhos de grinaldas douradas, símbolo de prosperidade; diante destas imagens são diariamente colocadas oferendas, como arroz, flores, frutos e uma pequena lamparina.

Apesar de já ter terminado a monção, a chuva ainda marca presença em alguns dos dias passados na cidade, surgindo imprevisível e alterando totalmente o clima… fraca mas persistente, mas sempre com a mesma cansativa intensidade durante dias, criando um som constante e monótono que envolve os dias numa melancolia cinzenta. Mas também imprevisivelmente o dia pode nascer ameno e cheio de sol, mas que raramente é suficiente para afastar as nuvens que escondem as montanhas que rodeiam a cidade.

Durante o Dasain, a principal festa religiosa Nepalesa, que se comemora nesta altura do ano, os papagaios de papel dominaram o céu da cidade, manejados por miúdos que habilmente exibiam a sua perícia elevando-os a grande altitude até se aparecerem somente pequenos pontos no azul do céu, não se distinguindo uns dos outros; ocupam praças os terraços dos prédios mais altos. É das imagens mais bonitas que fica da cidade, onde no meio de um aparente caos crianças brincam calmamente de olhos postos no céu.