Stepping Out Of Babylon

Travel & Photography

República Socialista do Vietname

Vietnam: Itinerário e Dicas

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Itinerário
#1     Lisboa – Paris – Ho Chi Minh
#2     Ho Chi Min
#3     Sá Dec – Vinh Long
#4     Vinh Long (Mekong) – Ho Chi Minh
#5     Ho Chi Minh – Da Nang (Nuo Nuoc Beach)
#6     Nuo Nuoc Beach (Marbel Montains)
#7     Nuo Nuoc Beach (Hoi An)
#8     Nuo Nuoc Beach (My Son)
#9     Da Nang – Hué (comboio)
#10   Hué
#11   Hué – Ninh Binh
#12   Ninh Binh (Tam Coc)
#13   Ninh Binh (Cuc Phuong e Hoa Lu)
#14   Ninh Binh – Haiphong – Cat Bá
#15   Cat Bá
#16   Halong Bay
#17   Cat Bá – Haiphong – Hà Nôi
#18   Hà Nôi
#19   Sapa (Trekking #1)
#20   Sapa (Trekking #2)
#21   Sapa (Bac Há)
#22   Hà Nôi
#23   Hà Nôi
#24   Hà Nôi – Ho Chi Minh – Paris – Lisboa
visto:

Como em Portugal não existe embaixada ou consulado do Viet Nam é necessário recorrer à net http://www.visa-vietnam.org/ (ou a uma agência de viagens) para se obter o visto.
Através da net, obtém-se uma carta de aprovação de entrada no país, que nos é enviada por mail, após o preenchimento de um formulário com os dados do passaporte e do pagamento de 20$ por pessoa (quantas mais pessoas mais barato se torna); isto para um visto de 30 dias, de uma só entrada.
Quando se chega no país é necessário entregar este documento, juntamente com o passaporte, nos serviços de alfândega e pagar mais 25$ (tem mesmo que ser em dólares; não aceitam outra moeda, nem têm ATM).

medicina do viajante:
A melhor solução é recorrer às consultas do Hospital Curry Cabral. A consulta custa 4.5€, correspondente à taxa moderadora, tendo ainda a vantagem de algumas das vacinas serem administradas no local, após a consulta.
Para quem tem as vacinas previstas no plano nacional de vacinação, incluído o tétano, somente sõa necessárias a da hepatite, A e B, e a da febre tifóide.
Convem marcar com alguma antecedência.

seguros de viagem:
Convém fazer. Optámos pela Império Bonança. O custo foi de 41.10€ para duas pessoas durante 24 dias.
Como mediador recorremos à Atributo Seguros (21 891 94 85), tendo tudo sido tratado rápida e eficazmente por mail e telefone.

meteorologia:
http://weather.msn.com/region.aspx?&wealocations=Vietnam&setunit=C#current

Meios de transporte:

bicicleta:
Agradável, sobretudo em cidades com pouco trânsito ou em passeios por zonas rurais. Experimentámos em Hué; o preço negociável. Optámos por alugar no hostel em Hué e pagámos, por cada uma, 30.000 VND (1.2€) por um dia, de manhã à noite.

rickshaw:
É o meio de transporte mais charmoso do Viet Nam, mas pouco competitivo em termos de rapidez; encontram-se frequentemente no centro das cidades, sendo geralmente utilizado em percursos turísticos; o preço é negociável.

mota:Para alugar mota a melhor opção é junto dos hotéis ou das guesthouses. Não é preciso apresentar carta de condução ou qualquer outro documento. O capacete é obrigatório. O preço variou entre 80.000 VND, sendo negociável. Quando se aluga a mota por um dia, é frequente ter que se entregá-la ao fim do dia.
Convém testar a mota antes de fechar o negócio, para avaliar o estado do veículo, em especial dos travões, o que é particularmente importante quanto se pretende fazer viagens mais longas.
Nas grande cidades é desaconselhável conduzir mota devido à grande intensidade do tráfego e à ausência de regras de trânsito (não existe o conceito de passadeiras, prioridades em cruzamentos e rotundas).

honda-om:
Um serviço semelhante ao táxi mas numa mota. Ideal para deslocações em zonas urbanas onde os táxis demoram mais tempo; o preço é negociável; caso se pretenda levar bagagens estas podem ir à costas do passageiro ou entre as pernas do condutor. Não experimentámos.

táxi:
O melhor é ligar o táximetro em especial quando se tem confiança quanto ao trajecto que se pretende fazer. Por os motoristas preferem negociar o preço em vez de usar o taxímetro, o que não parece que traga vantagens para o passageiro.

autocarro publico:
É o meio de transporte mais barato; recomendado para meio urbano e para curtas distância, pois não dispõem de muitas comodidades. Caso se transportem bagagens pode ser necessário pagar um extra.

autocarro de turismo:
Pertencem a empresas privadas. Recomendado para viagens mais longas pois apresentam lugares mais confortáveis e ar-condicionado. Existem também a opção de autocarros-cama, que fazem ligações nocturnas entre as grande cidades (290.000 VND entre Hué e Ninh Binh). Os bilhetes podem ser comprados nas estações de camionagem, que se encontram facilmente em quase todas as cidades, onde se encontram representadas várias empresas.

mini-bus:
Pertencem a empresas privadas; levam cerca de 15 pessoas, mas têm pouco espaço para bagagens volumosas; ligam as principais cidades, diariamente e várias vezes ao dia; os bilhetes podem ser comprados nas estações de camionagem, onde se encontram escritórios de várias empresas, o que permite comparar preços e horários; é aconselhável reservar bilhete em especial nos trajectos mais concorridos e nos fins de semana. Uma empresa que encontrámos em todo o país foi a Mai Linh. http://www.mailinh.vn/

comboios:
A rede ferroviária no Vietnam somente cobre a zona litoral, sendo o principal eixo a North-South Reunification Line, que liga Há Nôi a Ho Chi Minh; existem também duas ligações à fronteira chinesa – Lao Cai e Dong Dang. Até à data, não vale a pena tentar o site da Vietnam Railways porque a página em inglês não está a funcionar.
Os comboios dividem-se em várias categorias de acordo com o conforto que apresentam:

  • SE1 a SE6 – “soft sleep” (4 camas) com ar-condicionado; “hard sleep” (6 camas) com ar-condicionado; carruagem restaurante. São os veículos mais confortáveis e com carruagens em melhor condições, mas são os bilhetes mais caros.SE7 a SE8 – “hard sleep” (6 camas) com ar-condicionado; “soft seat” (banco almofadado) com ar-condicionado; carruagem restaurante. Não têm carruagens “soft sleep”.
  • TN1 a TN2 – “hard sleep” (6 camas) com e sem ar-condicionado; “hard seat” (banco de madeira). São os veículos mais desconfortáveis.

Os lugares “soft sleep” têm lençóis, almofada e uma manta… nem sempre nas melhores condições de higiene, mas razoável. Nas carrugens com lugares sentados é frequente os passageiros transportarem grandes volumes que ficam junto passageiros sendo por vezes complicado circular no comboio.
Para obter informações sobre comboios o melhor site que encontrámos foi o http://www.seat61.com/Vietnam.htm. Para além de venda de bilhetes (que não experimenta-mos pois fomos comprando nas estações ou através dos hotéis ou de agências de viagens), ajuda a perceber o funcionamento deste sistema ferroviários, um pouco diferente do que estamos habituados. Para além de informações sobre horários, preços de bilhetes, informação sobre os diferentes tipos de comboios, fornece ainda muitas dicas, sobre quais os percursos mais bonitos que merecem ser feitos de dia.

Recomenda-se a reserva antecipada em especial quando se pretende bilhetes para carruagem com cama e nos fins de semana e dias festivos. Caso se tenha comprado o bilhete e não se queira realizar a viagem é possível trocá-lo nas bilhteiras das estações, com uma franquia de 10%.

avião:
A maneira mais rápida de viajar. As viagens não duram mais de 1.5h, mas tem a desvantagem de se perder muito tempo no aeroporto, espera entre o chek-in e o voo. As principais companhias a realizar voos internos são a Vietnam Airlines e a Jet Star, esta ultima uma low-cost, com fama de pouco fiável pois os voos sofrem atrasos significativos, o que éde salvaguardar no caso de ser um voo de ligação. Quanto maior for a antecedência com que se compras os bilhetes mais barato se conseguem (uma ligação entre Há Nôi e Ho Chi Minh ficou em menos de 75$).
http://www.vietnamairlines.com.vn/
http://www.jetstar.com/

alojamento:

O melhor site para escolher um hotel é o Trip Advisor: http://www.tripadvisor.com/Hotels-g293921-Vietnam-Hotels.html. não é confiar cegamente no ranking dos melhores hotéis, mas convêm ler os relatos lá publicado e as fotografias, em especial os mais recentes, tendo em conta o país de origem do viajante.

Não é muito conveniente fazer reservas que impliquem qualquer tipo de pagamento, pois por vezes as imagens que aparecem nos sites não correspondem ao estado actual dos quartos.
Antes de iniciarmos a viagem somente tínhamos reservado hotel para a primeira noite, em Ho Chi Minh; quem não quiser arriscar é só dirigir-se ao Old Quarter e percorrer umas poucas ruas, em especial a rua Bui Vien onde existe a maior concentração de hotéis, e claro de turistas!!
Ao longo da viagem fomos trocando experiências com outros viajantes que nos foram recomendando hotéis e guesthouses onde ficar; a partir daí foi só fazer a reserva por mail ou por telefone.

guias:

Optámos pelo da Rough Guides, exclusivamente dedicado ao Vietname; em comparação com o da Lonely Planet, este é mais desenvolvido e aprofundado, pois dedica-se exclusivamente a um país, ao contrários da maiores dos guias deste género que abrangem também o Lao e o Cambodja. Também se pode consultar on line, apesar de ter informação menos detalhada: http://www.roughguides.com/website/travel/destination/content/?titleid=103&xid=idh119763192_0005

Um site dedicado à promoção de circuitos organizados, mas de onde se pode retirar muita informação sobre a zona envolvente a Sapa e sobre a minorias étnicas da região: http://www.sapalaocai.com/

Outro site que pode dar boas dicas, mesmo em termos de alojamento: http://www.travelfish.org/country/vietnam

língua:

A língua oficial é vietnamita, que deriva da língua chinesa, mantendo a fonética mas usando o alfabeto latino. O inglês é a língua estrangeira mais comum, em especial no norte e centro do país, apesar de a maioria das pessoas não falar outra língua para além do vietnamita; fora dos grandes meios urbanos é difícil encontrar alguém que domine o inglês ao nível da conversação. No sul esta situação é mais notória; na zona do Mekong foi difícil encontrar alguém que fale inglês, nem para fornecer as indicações mais básicas. Quanto ao francês, das poucas pessoas que sabiam alguma coisa não passava do “madame” e “bonjour”. Algumas pessoas falam Chinês.
Existem outras línguas faladas pelas diversas minorias étnicas.

compras:

No Viet Nam praticamente tudo é negociável, com excepção da comida em restaurantes e dos transportes (ficam de fora desta categoria os taxis e os rickshow e os onda-om).
Quanto aos táxis, apesar de terem taxímetros, por vezes os motoristas preferem negociar o preço da viagem (o que nunca deve ser favorável ao turista), em especial quando não se avista outra opção. O preço da viagem depende do percurso, da hora do dia, e da capacidade de negociação de cada um.
Os hotéis e aluguer das motas também podem ser negociados.
Os preços muitas das vezes são ditos em dólares. Mas fizemos questão de pagar sempre em dongs, com excepção de coisas mais caras como bilhetes de avião, alguns hotéis e alguns tours. Atenção que o pagamento em dólares muitas vezes implica que o troco seja em dongs; o câmbio varia de sítio para sítio e raramente está afixado.comida de rua:
É a melhor forma, e a mais barata, de comer verdadeira comida vietnamita. Para se evitarem complicações gástricas recomenda-se optar pelos locais mais concorridos, e se possível escolher comida que esteja a ser confeccionada na altura (grelhados, salteados no wok, etc.), e evitar comer fora da hora das refeições, pois a comida fica exposta ao ar, sem refrigeração.atravessar a rua:
Pode parecer muito difícil, à primeira vista, atravessar uma rua numa cidade vietnamita, em especial nas grandes cidades em que o tráfego é muito intenso, mas seguindo algumas regras básicas está-se preparado para enfrentar qualquer rua: desde que se sai do passeio nunca se deve hesitar, caminhado com calma e determinação até ao outro lado da rua, enquanto as motas habilmente se desviam; isto não funciona muito bem quando vêm carros, autocarros e camiões (o que não é frequente numa cidade), pois estes têm pouca capacidade de manobra, pelo que se deve esperar por uma altura em que só passem motas e bicicletas.
Só nas maiores cidades existem semáforos nos principais cruzamentos, mas não é raro que passem veículos quando o está verde para os peões…. é preciso estar atento.estradas:
O conceito de auto-estrada reveste-se de características bem distintas do que estamos habituados. Nota-se claramente que a rede de transportes, em especial as estradas não acompanhou o desenvolvimento do país. Contudo, o transporte de passageiros por estrada constitui uma boa opção para deslocações no país, existindo uma extensa e eficaz rede de ligações, sendo um meio de transporte muito procurado pelos vietnamitas, constituindo uma boa alternativa ao transporte aéreo.A designada auto-estrada 1A , construída pelos franceses nos anos 20, começa a norte, na província de Lang Son, junto à fronteira coma China e termina na província mais a sul do pais, Cà Mau por mais de 2300 km. O troço que percorremos, entre Hué e Ninh Binh, praticamente todo com duas faixas de rodagem em cada sentido, atravessa as inúmeras povoações por onde passa com cruzamentos de nível, sendo a berma muitas da vezes ocupada por vendedores ambulantes e pelos veículos que aí param para fazer compras, ao longo de praticamente todo o percurso não faltam oficinas de reparação de motas de automóveis e inúmeros restaurantes a servir a sopa Phó.
As estradas são massivamente ocupadas por camiões e por autocarros, sendo o transporte individual reservado a motas que com habilidade circulam no meio do denso tráfego. Tudo isto funciona sem conflitos de maior, para o que contribui a baixa velocidade com que se circula nas estradas vietnamitas.
De uma forma geral, as estradas por onde andámos, essencialmente na zona litoral nas montanhas perto de Sapa, encontravam-se em bom estado de conservação; frequentemente deparámo-nos com obras de melhoramentos. Em termos de informação de orientação, nem sempre é fácil encontrar placas de informação sendo a melhor opção perguntar ao locais, que mesmo não sabendo inglês percebem o que se encontra escritos nos guias quando apontamos para os locais que queremos ir.

insectos:
Na época do ano em que viajamos pelo Viet Nam, em Abril e Maio, não nos sentimos particularmente incomodados pelos mosquitos, mas convém usar repelente em especial ao nascer e ao fim do dia. Durante a noite, como ficámos em quartos com ar-condicionado não tivemos problemas de maior. As redes mosquiteiras são pouco frequentes.
Para além dos mosquitos é frequente ver osgas (infelizmente não em quantidade suficiente para dar cabo das melgas) e baratas, que se encontram frequentemente em restaurantes, em hotéis (nos mais baratos) e nas ruas.

diversos:
Levar sempre tampões para os ouvidos; fazem milagres em viagens de comboio e autocarro, e são boa companhia em hotéis.

Evitar ficar em cidades das quais não se tem mapa, nem que seja o que vem no guia; é muito complicado encontrar alguem que consiga dar indicações, em inglês, para encontrar um hotel ou uma guesthouse.
É preferível escolher as excursões no local, mesmo que mais tarde se opte por uma agência de turismo. No local é mais fácil comparar preços e ainda se tem algum poder negocial.
É conveniente levar uma lanterna, não que seja frequente as falhas de electricidade, mas é útil na visita a grutas, e em alguns templos.

dias festivos:
– Tet, ano novo vietnamita, que dura quatro dias; varia entre o fim de Janeiro e o início de Fevereiro.
– 1 de Maio
– 30 de Abril (de 1975, dia da Reunificação)
– 2 de Setembro

câmbio (em Abril/Maio 2010):
1€ = 25.000 VND
1 USD = 19.000 VND

Adeus Viet Nam

Aeroporto de Noi Bai, Há Noí
Iniciámos a nossa viagem de regresso à Europa, com um voo interno que nos levou de Há Nôi a Ho Chi Minh, que durou 2 horas. Nos dois voos internos que fizemos no Viet Nam optámos sempre pela Jet Star, que é uma companhia aérea low-cost.

O bilhete custou 146$ por pessoa. Ficámos a saber, mais tarde, que esta companhia aérea é famosa pelo seus atrasos e cancelamentos de voos, mas os preços são significativamente mais baixos que a Vietnam Airlines. Tivemos sorte!
Em Ho Chi Ming apanhámos o avião com destino a Paris, numa viagem com cerca de 12 horas de duração que incluiu uma escala técnica em Bangkok, de menos de 1 hora. De Paris para Lisboa foram mais uma duas horas e meia…

 
Aeroporto de Noi Bai, Há Noí
Enquanto esperávamos no aeroporto de Hà Nôi, podemos apreciar os habituais souvenirs, que por aqui consistem essencialmente em chá, café, frutos secos e cristalizados, doces, livros de cozinha e pouco mais…. Nós mantivemo-nos fieis à bolacha Maria que por aqui dá pelo nome de “Marie”.
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O que nos despertou a atenção foram uns embrulhos feitos em folha lótus, que depois de aturada análise concluímos conterem comida. Percebemos que muita gente os comprava antes da viagem. Mesmo durante os dias que por aqui passámos vimos este género de snack à venda em vários sítios, mas nunca conseguimos perceber concretamente o que eram e acabámos por não os experimentar.
Esta era pois a ultima oportunidade. A nossa escolha foi para um à base de arroz glutinoso, recheado com uma mistura que nos pareceu ser de carne. O sabor não era dos melhores.

Aeroporto Tan Son Nhat, Ho Chi Minh
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Adeus Viet Nam!!!

Hà Nôi: Templo da Literatura

Uma das principais atracções culturais da cidade é o Templo da Literatura, que é visitado por um grande numero de turistas, tanto ocidentais como por vietnamitas.

Trata-se um conjunto de vários recintos, no total de cinco, cada qual com vários pavilhões e templos, associados ao Confucionismo, que é um sistema filosófico e religioso, originários da China, e que ainda se encontra enraizado nos principios que regem a sociedade vietnamita. Aqui funcionou a primeira universidade vietnamita fundada no século XI.
A entrada custa 10.000 DNV, por pessoa (cerca de 0.40€).
Como era cedo optámos por fazer o caminho a pé, o que se verificou ser um passeio proveitoso apesar de termos demorado quase uma hora. Apesar ser por avenidas com muito trânsito, e logo estremamente ruídosas, podemosapreciar outra zona da cidade caracterizada por quarteirões dedicados quase excluivamente a uma actividade especifica, que funcionam como loja e oficina. Existem zonas exclusivamente de mobilias, outras de venda quadros, outras só de molduras, outras com tintas e pigmentos….
Templo da Literatura
Templo da Literatura
Templo da Literatura
Templo da Literatura
Templo da Literatura
Marionetes de água à venda numa das inúmeras lojas de souvenirs que se podem encontrar no templo. É uma das principais atracões turística da cidade, que consiste num espectáculo de marionetes encenado dentro de água; não fomos ver.
Templo da Literatura
Estátua de Confucio, Templo da Literatura
Templo da Literatura
Templo da Literatura

Lào Cai

Após os dias de trekking pelas montanhas de Sapa e a visita ao mercado de Bac Ha, estavamos prontos para regressar a Ha Noi. Assim deixaram-nos na vila de Lào Cai, de onde partiria o comboio com destino a Há Nôi. Como estavamos no ultimo dia de um fim de semana festivo, só conseguimos lugar no comboio das 21.40h, o que implicava uma espera de 5 horas.

Após termos relaxado e refrescado um pouco num restaurante perto da estação, onde deixamos as nossas malas guardadas, fomos dar uma volta pela vila, para constatar-mos o que já suspeitavamos: não havia nada para fazer nem para ver. Assim não nos restou mais alternativas do que regressar ao poiso inicial e ficar pela esplanada intercalando cervejas com comida.
Rapidamente constatámos que não eramos os únicos nessa situação!

 

 

Enquanto esperáva-mos aproveitámos para apreciar melhor o ritmo e o quotidiano da população: o vai-e-vem de vendedores ambulantes, a preparação da comida na rua, a organização de um banquete de casamento, o ir e vir de turistas, o entardecer, os luzes dos paineis publicitários a acenderem-se, o regresso das aves aos ninhos….
Enquanto esperávamos na esplananda fomos abordados diversas vezes por sapateiros ambulantes, que apontavam insistentemente para os nossos sapatos cheios de lama; por 20.000 VND (o preço de duas águas de litro e meio) os nosso sapatos foram escrupulosamente lavados e esfregados, tanto por cima como por baixo! Ficaram como novos!!!
No comboio de regresso a Hánôi
A viagem de regresso a Há Nôi foi bastante calma. Após a confusão inicial em que parece que ninguem se entende com os lugares que vai ocupar, verificando-se muitas mudanças de lugar e verificações de bilhetes, a viagem decorreu bem apesar do comboio não ser tão confortável como o que nos levou para Sapa.
Neste comboio só viajavam vietnamitas, e tivemos a sorte de calhar com uma familia relativamente sossegada.

Mercado de Bac Ha

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Para terminar o ultimo dia nas montanhas, decidimos ir visitar o mercado de Bac Ha, situado a cerca de uma hora de viagem, para este de Lào Cai. Trata-se de um dos maiores mercados da região, realizando-se todos os domingos de manhã, e onde afluem os habitantes de aldeias vizinhas para troca de produtos agrículas e de gado.
A viagem foi feita num mini-bus, juntamente com outros turistas, por estradas de montanhas, rodeadas de uma vegetação tropical densa só ocasionalmente intercalada por pequenas povoações. Á medida que iamos subindo, a paisagem tornou-se cada vez menos humanizada, apresentando uma imensa beleza que se intensificava nos momentos em que o sol conseguia atravessar a densidade de nuvens cinzentas que durante a manhã cobriram o céu.
Quando chegamos a Bac Ha fomos “despejados” numa pequena praça, juntammente com muitos outros turistas, onde recebemos ordens da nossa guia para lá estarmos de volta depois de almoço para a viagem de regresso.
Num primeiro relance apercebemo-nos que a etnia dominante eram as Flower Hmong, que se destinguem das Black Hmong, pelas suas saias compridas e rodadas e pelo colorido das roupas que usam.
A visita ao mercado foi um pouco decepcionante, pois esperávamos encontrar à venda muito do artesanato local, em especial roupas, cestos, ornamentos e todo o tipo de artesanato, que actualmente continua a ser usado no dia-a-dias destas populações. O que encontrámos foi uma grande quantidade de bancas, exploradas por vietnamitas, que vendem artesanato local mas de muito má qualidade, encontrando-se as mesas coisas em repetidas bancas.
Para compensar optámos por nos demorar nas zona onde se vendem os produtos alimentares, pois é onde se mantem mais vivo, o modo de vida destas minorias étnicas. Aí encontramos à venda a famosa aguardente de arroz que é vendida avulso, incensos fabricados pelas mulheres Flower Hmong, tabaco, raizes e ervas medicionais, juntamente com os habituais produtos agrículas.
Podémos comer as melhores lichias que já provámos…acho que este é o tempo delas, pois encontravam-se cascas dete fruto por todo o lado.
A parte mais impresionante do mercado foi a zona onde se servem refeições, que ocupa uma grande área coberta por lonas, onde em cozinhas improvisadas se preparam os alimentos, muitas das vezes cozinhados em grande panelas sobre brasa. Pairava no ar um intenso cheiro a fumo e a comida que a juntar ao ar quente e humido, provocava uma ambiente onírico acompanhado pelo constante som das vozes.
Num dos extremos do mercado, encontramos a zona destinada ao comércio de animais: búfalos e cavalos.

Sapa Trekking #2

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Depois de uma noite calma, em que o silencio só era quebrado pelo barulho dos insectos, acordámos com o cantar do galo, e como tinha ficado combinado de véspera deveríamos estar prontos por volta das 6.30h para o pequeno-almoço, ainda com vestígios da happy water da véspera.
 

Depois de um banho sumário, tomado de água fria, e do corpo seco sem toalha (pois não nos lembra-mos de levar e as que existiam eram partilhadas com os habitantes da casa) estávamos prontos para o pequeno almoço, servido no alpendre, constituído à base de panquecas com mel e bananas, acompanhado de café. Apesar de insistirmos com o nosso guia para se juntar a nós na refeição ele optou por comer com a família na cozinha os restos do jantar do dia anterior.
Ao que nos pareceu, este género de refeições que temos comido, à base de panquecas e ovos mexidos, são feitas somente para os turistas. Nota-se que no Viet Nam não existe o culto da gastronomia como estamos habituados: o mesmo tipo de comida pode fazer parte de qualquer refeição, desde o pequeno almoço ao jantar, não existindo o conceito de entrada nem de sobremesa.
O percurso deste segundo dia de caminhada iniciou-se por zonas mais montanhosas, intercalando os campos de arroz com a floresta de bambos, até que parámos para descansar junto à cascata perto de Giang Ta Chai, de onde podémos ter uma vista deslumbrante sobre o vale que tinha-mos percorrido, desde que saímos da aldeia de Ta Van. Pelo caminho fomos descansando em pequenos abrigos feitos em bambu que forneciam uma pausa ao inclemente sol desse dia.
A paragem seguinte foi junto a um rio, onde nos podemos refresca; apesar das insistência do nosso guia nunca nos aventurámos num banho nestas águas.
Para almoçarmos abandonámos os trilhos e dirigimo-nos para uma cabana junto à estrada onde o nosso guia nos preparou uma refeição. Apesar de ser extremamente cedo, pois ainda não era meio-dia, a refeição constituída por uma sopa de massa com vegetais e ovo frito, soube bem.

As mulheres da etnia Black Hmong, vestem-se com roupas feitas em cânhamo, que elas próprias fiam, enquanto andam pelas ruas a tentar vender artesanato aos turistas, e posteriormente tingidas de azul escuro com recurso ao pigmento da folha do índigo. Durante os dias de trekking passamos por diversas plantações destas duas plantas.

De seguida dirigimo-nos para a aldeia de Ban Ho, onde iríamos passar a noite. Foi uma jornada desinteressante e desgastante, feita maioritariamente por uma zona em obras (destinadas à construção de uma hidroeléctrica) sob um sol abrasador que não nos poupou, deixando-nos cansados e com pouca paciência para aturar o nosso guia.
À chegada à aldeia de Ban Ho, onde predomina a etnia Tay, fomos de imediato à guest house onde iríamos pernoitar e onde estivemos a descansar aproveitando a fresca habitação que nos foi destinada.
Desta vez ficamos numa casa só para nós, independente da outra casa onde habitavam os proprietários. A casa, toda em madeira, era constituída somente por uma divisão, sendo o piso de cima uma mezanine, à semelhança da noite anterior. Tudo o mais se semelhava: colchão pequeno e fino, almofada, cobertor, rede mosquiteira… e nada de toalhas de banho.
Depois de uma longa pausa, quando o sol principiava a declinar, fomos visitar sob orientação do nosso guia uma queda de água, local de eleição para banhos e mergulhos da população local; mais uma vez não fomos a banhos, pois a cor da água não transmitia muita confiança.
Dado o cansaço e falta de paciência para andar a trepar taludes, ficou a faltar-nos ver uma nascente de água quente, mas que segundo podemos apurar não tem grande interesse.
O fim do dia, após uma volta pela aldeia, foi passado na companhia do nosso guia, numa esplanada junto ao rio, a beber cerveja e a depenicar um petiscos feito de galinha desfiada e seca, com um tempero salgado e picante… afinal os vietnamitas também petiscam!
No final, quando fomos pagar pediram-nos mais dinheiro do que devíamos pagar, pois já no tínhamos infirmado com o nosso guia. Quando reclamamos, não rectificaram de imediato. Durante a viagem deparamo-nos diversas vezes com este género de situações, em que os comerciantes tentam cobrar mais dinheiro aos turistas do que os aos locais, em especial nos táxis (um clássico), nos mercados e nos restaurantes. Apesar de na maior parte das vezes que nos apercebemos de tal, a diferença não ser muito grande, e para nós quase insignificante, cria um clima de desconfiança. Para nos salvaguardar-nos tentava-mos ver o que os locais pagavam por certos produtos antes de nós os adquirir-mos.
 
Enquanto o sol se encaminhava para trás das montanhas fomos observando a tarefa de uns pescadores que nas águas do rio, iam retirando peixes com uma rede ao mesmo tempo que outro emitia descargas eléctricas por meio de duas hastes que eram mergulhadas na água, próximo dos peixes. Muito estranho este método de pesca…
Aldeia de Ban Ho da etnia Tay
Homestay na aldeia de Ban Ho
O jantar preparado e comida às luz das velas, devido ao corte de energia eléctrica, foi semelhante ao do dia anterior, mais modesto mas igualmente saboroso: noddles com vegetais, cogumelos com massa, tofu, spring rolls e arroz. Também aqui se bebeu happy water (aguardente de arroz) mas de forma mais comedida.

Sapa Trekking #1

Depois do pequeno almoço à base de pão com ovos mexidos acompanhado por um forte café, tomado no terraço do nosso hotel, com vista para as montanhas, estava à nossa espera o guia que nos iria acompanhar nos próximos 3 dias de visita à aldeias a sul de Sapa.
Deixamos as mochilas no hotel e seguimos viagem com equipamento mais ligeiro: na mochila levávamos polares, impermeáveis e roupa para os restantes dias, mais os produtos de higiene e o kit de medicamentos. Faltou-nos uma coisa: toalha de banho!
Ao longo do caminho foi fácil encontrarmos pequenas lojas onde se pode comprar água, fruta, bolachas…
O caminho, depois de um pequeno troço pela estrada, foi feito por caminhos de terra, cada vez mais estreitos que iam atravessando campos de arroz.
Pelo caminho fomos encontrando alguns outros turistas, alguns que tínhamos visto em Sapa e outros em Hâ Nôi e Hué, sempre acompanhados por um guia, muita das vezes mulheres da etnia Hmong, de longe as mais empreendedoras e comunicativas.
O nosso guia, chamado Khánh, é vietnamita e vive em Sapa. Não falava um inglês muito fluente mas foi dando para comunicar.
O dia começou nublado mas logo despontou o sol, e com ele o habitual calor. Soube bem refrescar os pés quanto tivemos que nos descalçar para atravessar um pequeno ribeiro.
Por volta das 11.30 fizemos uma pausa para almoço, preparado pelo nosso guia: pão, pepino, tomate, fiambre, queijo (aqueles queijos em triângulos, la vache qui rit), bananas e pêras. Frugal, mas depois de uma manhã a caminhar soube muito bem!
De onde estamos podemos ver a grande quantidade de turistas que por aqui anda, talvez devido à proximidade de Sapa, mas nem todos fazem o mesmo percurso.
Pausa para almoço
Desde o inicio do dia que fomos acompanhados por diversas mulheres Black Hmong, que faziam questão de me dar a mão para atravessar pequenos riachos ou zonas mais enlameadas dos campos de arroz. Claro que todas estas atenções têm em vista a venda de algum produto de artesanato da etnia a que pertencem. Não resistimos à insistência e simpatia da nossa companheira de viagem e compra-mos mais uma pulseira por 100.000 VND. Acho que foi um bom negócio para ela pois ficou contente, brindando-nos com grandes sorrisos que deixavam ver o dente de ouro, oferecendo-nos ainda um pequeno cavalo, toscamente feito com o caule de uma cana.
Mulheres Red Zao esperando a chegada de novos turistas
Com o fim do dia chegamos à Aldeia de Ta Van, a cerca de 20 km de Sapa, onde iríamos pernoitar, na casa da família do senhor Chin. Nestas aldeias existem várias homestays onde é possível passar a noite, jantar e tomar o pequeno almoço em casas de famílias locais.

Em conversa com o nosso guia ficamos a saber um pouco da forma de vida destas populações. Na etnia Black Hmong, o trabalho da casa e dos campos, juntamente com o cuidar das crianças, fica a cargo das mulheres. Aos homens fica reservada a tarefa de as transportar de mota até às aldeias ou até Sapa para venderem artesanato aos turistas, e beberem aguardente de arroz!

A casa, feita em madeira e bambo, já com um sofisticado telhado de chapa de cimento, era bastante grande, com dois pisos e um alpendre, onde passamos os últimos momentos do dia a beber chá verde. Ou melhor: a tentar beber, pois o chá no vietnam é muito forte e com uma infusão muito prolongada, ficando com um gosto amargo e áspero.

 
Com o fim do dia, começam os preparativos para o nosso jantar. Na cozinha a dona da casa, com a ajuda das duas filhas lavam e cortam legumes – xu-xu, couve chinesa, aipo – preparam, spring rolls, tofu, cogumelos e carne, que serão o nosso jantar.

O jantar que estava magnífico, foi acompanhado pela famosa, tanto entre os vietnamitas como entre os estrangeiros, happy water, que não é mais do que aguardente de arroz. O dono da casa e o nosso guia eram grandes adeptos desta bebida, servindo-a, ao longo da refeição em pequeno copos que eram bebidos de uma unica vez, em simultaneo por todos os convivas. Pelos relatos, ao fim de uns dez copos o efeito começa-se a sentir pelo que o Bruno recusou as ultimas rodadas, com grande espanto do nosso anfitrião. Eu somente provei, e tendo reparado que as mulheres não bebiam, não repeti.
Ficou na memória a frase “one more” repetida pelo dono da casa de cada vez que pegava na garrafa para voltar a encher os copos. One More?
Esperava-nos um calmo serão, enquanto o nosso anfitrião e o guia fumavam e bebiam chá verde.
Deitamo-nos cedo. Lá fora não se ouvia nada. A escuridão era total. Já tinha terminado a chuva e a trovoada.
Com o cair da noite o espírito relaxa e as horas que se seguem são calmas, até ao cantar do galo.

Numa panela sobre o fogo, prepara-se a comida para os porcos, feita à base de tronco de bananeira.
A nossa comida é preparada numa espécie de fogareiro alimentado com um combustível semelhante ao carvão.
Para entrada, enquanto esperava-mos pelo jantar, foram feitas batatas fritas que acompanhamos com cerveja. Parece que as fizeram só para nós, pois ninguém da casa, nem o guia, as comeu, não mostrando qualquer interesse quando lhas oferecemos.
Com o anoitecer veio a chuva, que inicialmente começou com pequenos pingos e rapidamente se tornou torrencial, acompanhada de trovoada.
No piso de cima, tipo mezanino, fica a zona de dormir, composta por um conjunto de pequenos colchões, dispostos lado a lado junto ao chão, com a respectiva almofada e cobertor, destinada aos visitantes. No piso de baixo, juntamente com a sala de estar, dorme a família. A casa de banho encontra-se fora da habitação principal. Cá fora fica uma pequena horta e a pocilga.
Pelo que nos apercebemos, este grupos étnicos têm uma identidade muito forte e fazem questão de manterem as suas tradições não se misturando nem demonstrando grande simpatia pelos restantes vietnamitas. Parece até que nem se consideram vietnamitas!!!
Estas casas estão preparadas para receber um grande numero pessoas, mas nesta fomos os únicos, o que não tendo dado para comunicar com os seus habitantes, pois ninguém falava inglês, deu para observar o tipo de vida destas populações.

Sapa, segundo dia

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 De manhã, logo depois de tomar-mos o pequeno almoço,e com um grande optimismo nas condições metereológicas, alugamos uma moto e fomos explorar o que havia para ver a norte da vila de Sapa.
Alugamos a mota atraves do hotel, por 5$, o dia todo, até ao pôr do sol. Tivemos que pôr gasolina: 20.000 VND, cerca de 1$, que deu para o dia todo.
A primira paragem foi na aldeia de Ta Phing, a cerca de 20 minutos. Esta aldeia é partilhada por duas etnias: Black Hmong e Red Zao. Foramos recebidos logo à entrada por um grupo de mulheres Red Zao, que nos seguiu e guiou durante todo o tempo que andamos pela aldeia, com a intensão de que no fim quisessemos compras algumas das coisas que tinham para vender. Como não compramos nada, ficaram um pouco aborrecidas, até que vislumbraram um novo grupo de turistas e nos abandonaram.
A aldeia situa-se num vale amplo, repleto de campos de arroz e rodeado de montanhas. Este foi o primeiro contacto com as aldeias que iriamos encontrar nos proximos dias, durante o trekking. Parece que estas aldeias pararam no tempo: casas de madeira, galinhas, patos e porcos passeiam-se livremente por entre as casas, os campos são arados com a ajuda de búfalos…
Pelo caminho podemos ainda visitar a cascata Silver Falls já muito perto da fronteira com o Lao. Aqui também se paga para ver a cascata.

 

Da parte da tarde demos mais uma volta pela vila de Sapa e fizemos os preparativos para os próximos dias. Comprámos impermeáveis pois os que tinha-mos levado pareceram-nos insuficientes para a chuvada que tinha-mos visto no dia anterior.
Visto que iamos estar os proximos 3 dias a fazer trekking, aproveita-os para tratar dos bilhetes de comboio de regresso a Hà Nôi.
Devido às festividades em Sapa, tivemos alguma dificuldade em arranjar bilhetes para o comboio nocturno de domingo. Só conseguimos arranjar bilhete para cabines de 6 pessoas, mas ainda assim em soft sleeper, num comboio SP6. Estes comboios são bastante menos confortáveis, mas os bilhetes são mais baratas: pagamos 450.000 VND por pessoa. MAs tivemos muita sorte…. eram os dois ultimos bilhetes!
Como alternativa tinhamos pensado em ir no comboio que parte de manhã de Lao Cai e chega ao fim do dia a Hà Nôi, mas este comboio não tem camas e os assentos são em madeira. Apesar de a viagem prometer ser muito bonita, em termos de paisagem, abandonamos a ideia.
 
 
Mais um restaurante de rua, onde almoçamos. Aqui em Sapa pode-se encontras uma grande variedade de cogumelos, que estão presentem em muitos dos pratos.
 
Mercado de rua em Sapa, onde as mulheres das etnias Hmong e Red Zao vendem artesanato. Quase todas vendem o mesmo, limitando-se a chapeus, malas com bordados, pulseiras e brincos.