Phnom Penh

Enquanto se deambula pela cidade de Phom Penh é fácil deparar com um dos muitos mercados que se encontram espalhados um pouco por toda a cidade, tanto ocupando uma única rua, como formando um intrincado labirinto de bancas que se espelham por várias artérias da cidade, ou mais frequentemente abrigados em construções que se podem assemelhar a um simples armazém ou ocupando edifícios mais elaborados e sofisticados.

Para além de todo o movimento, sons, cores e cheiros que constantemente estimulam os sentidos, os mercados são também uma forma de conhecer melhor o modo de vida da população, em relação ao que comem, ao que vestem, ao que usam de utensílios de cozinha, aos produtos de higiene mais populares, aos detergentes… dando uma boa imagem do país, refletindo ao mesmo tempo as diferenças entre as grandes cidades e as pequenas povoações, assim como entre o interior e o litoral.

Apesar dos vários supermercados, que raramente vendem produtos frescos, que se encontram espalhados pela cidade os mercados continuam a ser o locais de eleição dos cambojanos se abastecem de víveres e não só, ficando os supermercados reservados a produtos mais sofisticados, geralmente de importação, claramente mais direcionados para a elite enriquecida da população e para os estrangeiros que aqui buscam produtos europeus, como bebidas alcoólicas, queijos, produtos de higiene… que de sertã forma ajudam a matar-saudades de “casa”.

De uma forma geral existem dois tipos de mercados: uns dedicados somente à venda produtos frescos, frutas, legumes, carne, peixe… e outros mais, completos com zonas, mais ou menos organizadas dedicadas à vende de roupa, calçado, malas, joalharia, electrónica, telemóveis e mais telemóveis, utensílios domésticos de plástico ou metal, peças para motos, produtos de mercearia, brinquedos, artigos de higiene e de limpeza, etc…

Em ambos existe sempre uma zona dedicada à comida, mais ou menos imiscuída nos outros espaços do mercado, onde se pode fazer uma refeição, geralmente à base de sopas, grelhados ou pratos à base de massa ou arroz frito, ou comprar comida já confecionada para consumir em casa, escola ou no trabalho.

Em muitos destes mercados, junto à zona onde se concentram os vendedores de roupa, que muitas vezes têm também costureiros que fazem roupa por medida, geralmente destinada a casamentos e outras ocasiões especiais, encontra-se também alguns cabeleireiros onde para além das habitais lavagens e cortes de cabelo, oferecem também serviços de manicure e pedicure e mesmo de maquilhagem e depilação, tudo isto realizado à vista de quem passa, pois estes locais o espaço é exíguo estendendo-se muitas vezes a actividade aos estreitos corredores, o que torna a visita aos mercados numa tarefa que exige atenção constante.

Sentada numa cadeira de plástico num anónimo café de uma das ruas secundários da cidade, em frente a uma mesa cujo labor do tempo se encarregou de eliminar pedaços de tinta expondo a superfície rugosa e oxidada do metal, observo o passar do tempo e o ritmo da cidade, que junto aos mercados ganha um maior ritmo e cor, enquanto bebo o meu café com gelo. À minha volta as mesas cheias maioritariamente de homens, que comem a primeira refeição da manhã, vão-se esvaziando à medida que aos poucos vão abandonando as poses descontraídas com que bebem o café e folheiam o jornal, e aos pouco iniciam a sua actividade profissional, numa altura do dia em que o ar já começa a ser desconfortavelmente quente.

Há medida que os dias vão passando nesta grande e agitada Phnom Penh, onde aos pouco me vou identificando com os locais, com as ruas, com os restaurantes, cafés e mercados, vou também tendo contacto com outro tipo de espaços e com a diversificada oferta cultural que a cidade oferece, maioritariamente fomentada e direcionada pelos expats mas que proporciona também locais de convívio com os visitantes.

Diversos cafés que funcionam muitas vezes como bares e restaurantes, promovem secções de vídeo com a apresentação de documentários e de filmes, muitas das vezes sobre temas relacionados com o Camboja, exposições, concertos, debates, existindo mesmo pequenas salas de cinema onde é possível acompanhar o que vai sendo exibido em festivais e mostras de cinema mais independente, pelo resto do mundo.

A par disto existem também livrarias com uma vasta oferta de títulos em inglês e em francês, e sempre com várias secções vocacionadas para temos nacionais e sobre a Ásia em geral.

Muita desta actividade cultual está direcionada para ocidentais, sendo fomentada pela elevada presença de expats que aqui vivem, muitos ligados às dezenas de ONG que proliferam no Camboja e que aqui têm sede.

Ao fim de onze meses de viagem, o que senti falta e que nunca antes tinha encontrado foi esta oferta cultural, longe dos templos, palácios, monumentos, museus, artesanato ou folclore, que sendo interessante e reveladora da cultura e da história de um país não são suficientemente estimulantes e que se podem tornar monótonas e pouco estimulantes ao fim de um longo período de tempo.

 

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Após a opulência o brilho e o luxo do Palácio Real de Bangkok, o seu homólogo Cambojano ficou um pouco aquém das espectativas, tendo os actuais edifícios pouco mais do que cem anos, substituindo o palácio anteriormente existente.

Ao lado situa-se a chamada Silver Pagoda, um templo datado de 1962, cujo nome advém do facto do seu pavimento ser coberto por placas de prata, delicadamente trabalhadas e que se encontra quase totalmente coberto por grossas carpetes, protegendo-o assim do desgaste provocado pelo pés dos visitantes mas que esconde muito do seu potencial esplendor.

A cidade de Phnom Pen, densa e de movimento constante e intenso espelha bem a concentração de 2 milhões de pessoas que aqui habitam. Contudo apesar de não se poder identificar um local a que se possa chamar centro nem tão pouco um centro histórico, a zona principal da cidade encontra-se bastante bem definida, limitada por grandes avenidas. Este núcleo, que se estende aproximadamente por seis por cinco quilómetros, é interceptado por outras avenidas, formando núcleo habitacionais de ruas de traçado rectílineo, dispostas ortogonalmente formando uma malha densa mas organizada, onde as ruas são numeradas sequencialmente, com os números ímpares a definirem as que se desenvolvem verticalmente e as com números pares dispostas horizontalmente. Todo este sistema é bastante eficaz e funciona na perfeição sendo contudo necessário o uso de um mapa, ferramenta indispensável aos muitos condutores de tuk-tuk e de moto-taxís que se concentram nos cruzamentos das principais ruas e avenidas, em busca de clientes, entoando sempre o mesmo slogan “tuk-tuk?” “motobike?”…

A cidade fervilha de vida, desde o amanhecer até muito depois do por do sol, ao ritmo do intenso e desordenado trânsito, dominado por motas que somente obedece à regra de nunca parar, onde os peões se tornam aparentemente invisíveis sendo contudo habilmente evitados por motos que circulam por vezes em sentido contrário, evitando cruzamentos desnecessários que são, à hora de ponta, um nó difícil de desatar.

Circular pela cidade, à hora de ponta da tarde, numa das moto-táxis, saboreando a sensação de ar fresco provocado pela deslocação do veículo, que potenciada por não se ter que usar capacete, apreciando a destreza com que o condutor ultrapassa outros veículos, contorna uma rotunda ou atravessa um cruzamento na diagonal, fazem desta experiência, uma das melhores recordações da cidade, que geralmente não custa mais do que 1$.

Aparentemente Phom Penh não faz parte do circuito turístico habitual, não tendo muito mais para oferecer do que o Palácio Real e alguns templos e pagodas. Contudo tem algo que cativa, a mim e a muitos de estrangeiros que aqui decidem residir ou permanecer por largos períodos de tempo.

A cidade mostra uma arquitectura decadente, dominada pelo betão armado, coberta de fungos, cortada por molhos de cabos elétricos que se formam verdadeiros ninhos assim que encontram um poste, forrada de grades que cobrem entradas de edifícios e janelas, onde a arquitectura dos anos 50 convive com edifícios modernos espelhando progresso e sucesso económico, onde velhos toyotas camry com pára-choques presos por arames se cruzam com reluzentes SUVs, que quando param têm por perto algum guarda para os vigiar, ao mesmo tempo que nas ruas o lixo se acumula ao longo do dia e onde grupos de crianças passa os dias recolhendo garrafas de plástico e latas vazias, arrastando sacos maiores que elas, mulheres fazem compras em lojas com ar-condicionado e porteiro, enquanto cá fora as espera idosas que de sarong imundo pedem algo para comer. Uma cidade de contrastes.

Vibrante. Perigosa. Sedutora. Orgulhosa. Assim encontrei a capital do Reino do Camboja.